先说一句，任何叫做“王朝”的，都是家族企业。一定程度以后，总有“内部纷争”成为发展的桎梏……

此书中文版的版次是2005年9月，以图书实际上市时间看来——通常会提前几月，应该恰逢GUCCI第三代掌门Maurizio Gucci被杀10年，书本最后一页还写着Domenico De Sole和Tom Ford的合作，但早在2004年这2人已离开该公司。

战后经济的增长是市场扩大的重要因素，特别是以日本为代表的亚洲市场。从1972-1992日本人均GDP增长率达到3.03%。也才会有日本人在意大利一次猛买几十个GUCCI包的状况。
1984年Tiffany才摆脱Avon的“廉价化妆品魔咒”； 1978年Prada专门生产皮件，用了不到10年变成了全球知名时尚与配件品牌；Armani 1974年起步，80年代战绩辉煌；……很明显7、80年代是奢侈品企业成长的一个高峰期，而1972年，Gucci Perfume International Limited才在家族的一片怨气中诞生，而我却恰恰是从ENVY的报纸广告开始认识他家东西。讽刺的是，在1987-1994年购买过他家产品的时候，正是在帮助这家公司走出财务困境的时候。这是Maurizio的决策问题么？奢侈品行业放弃低端产品的想法是没错的，但问题是这种类似于“休克疗法”的专业化改革有多大的可行性，获得理想回报的周期是否很长？

LVMH像个大超级市场一样疯狂并购着无数公司，从卖酒的Hennessy，到卖廉价化妆品的Sephora，甚至，我不得不说，他也想收购一个真正的超市Carrefour而成为HYPER MARKETS。看起来像是个搞笑的大杂烩，但不得不承认他们赚足了利润。顺便说一句，这位呼风唤雨的“终结者” Bernard Arnault又是法国综合理工的毕业生……

而现在，似乎正处于奢侈品业的另一个高峰期——是不是又经过一个周期了？很大程度上也许是因为亚洲市场的再度扩大、该行业的热门化——这个专业的留法比例在逐年上升。2006年GUCCI的营业收入有44%的上升也是一个相应的佐证。

越来越多的价值观在往这里倾斜，我已经开始怀疑“品牌”的效用是否真的有这么大。当初从艺术角度往这边看的时候，也发现了很多浮华的东西。“时尚”这个东西既然转变的这么快，就不应该在消费中占有如此大的比例。So，请看好你们的钱包……