七0年代生，台灣中部人，台北上班族，07'8月起暫居北京。曾為台灣平面媒體十年資深記者，現為自由文字工作者。

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趁假日去了一趟天津，一天一夜小旅行。

去之前翻了手上僅有的幾頁天津資料，知道有一處列強租界時代留下的五大道街區必逛，其他的就抱著走到哪看到哪的隨興。當時想城市的樣子都差不多，去天津，只因為它離北京近，坐火車只要一個多小時。

到達天津的那個中午，我還在想：原來我們是從一個霧濛濛的城市，來到另一個更朦朧的城市。從一個交通混亂的地方，來到另一個更亂的地方。從一處大工地，來到另一座大工地。這座城市正在翻修的程度，與北京相比簡直有過之而無不及。

然而，到了下午，我跟花輪，竟然就打起了是否要在天津買房的主意。

當然，這只是一時意亂情迷的漫天狂想，聊著讓自己開心的。那麼，天津魅力何在？

讓我們作白日夢想置產的，是天津市「海河」（一條河名）東岸，一處稱為義大利風情區的地方。去之前只知道這裡曾是義大利租界，有一些洋樓－其實整個天津都是。但沒想到的是，竟然每座樓都如此壯觀，保存得如此完整，而且除了少數幾棟樓已經改作餐廳或俱樂部外，大多數的樓房還是空的，斑駁的牆面，脫落的油漆，蒙塵的鐵欄杆，歷史刻痕歷歷在目。

出租車師傅讓我們下車的地方，是一個圓形的廣場。那種在羅馬、佛羅倫斯、米蘭，處處都有的廣場，有著噴水池和高高的石柱，石柱上是一座有著翅膀的女神雕像。圍繞這座稱為「馬可波羅廣場」四周的，是樹蔭掩蓋下，有愛奧尼克式柱頭，有長窗有圓窗，有大理石的欄杆和塔樓的典雅建築。

這天是週六，只有幾對年輕男女在這裡閒聊嬉戲，整個區很靜，很空。我們看到路邊一排洋樓與洋樓間有個通道，就進去看看。這一走，彷彿走進二十世紀初，那個列強在中國競相侵略，也競相建設的年代。那時，想必路上都是戴著高禮帽、留著兩撇鬍，手上還拿著馬鞭的「阿兜仔」，他們在離歐洲數萬里的中國土地上，蓋起了跟家鄉形式一模一樣的樓房，過起了糜爛奢華的生活。直到二次大戰結束，這批異國軍隊瞬間狼狽離開，把一切能帶的都帶走了，就是樓房帶不走。於是，我們看到－－

一排整整齊齊重複排列的圓拱、長窗，希臘式圓柱、三角形的山牆、中央廣場…好幾座典型的文藝復興古典主義建築，圍成一個方形，在那裡靜靜端坐著。這裡到處充滿義大利佛羅倫斯的影子，只是少了大衛雕像。我忍不住選了一棟樓，走上階梯，握住門把。門，自然是鎖住的。臉貼著蒙塵生灰的窗子往內看，除了歷史的塵煙外，裡面是空的。

義大利人已經走了六十多年，房子竟然還空著，於是買棟百年洋樓來住住的念頭油然升起。

放眼四周，這一區其實正在整修中，有些房子顯然已經物有所主，有些房子則好像還活在上一世紀。

我們一方面想著，這裡真是投資的好地方，因為它還沒有被「打造」好。另一方面又很慶幸此時前來，看到了它觀光化之前最接近滄桑歷史的一面。等到道路重鋪了，油漆新刷了，水泥新抹了，招牌也掛上去了，美則美矣，但就不是原來的它了。

我們跟工人、保安、餐廳員工打聽的結果，這一帶的洋樓確實可以買賣，一平米的價格約四至五萬元人民幣。對於富人或財團而言，這價格應該不貴，畢竟這是在天津市中心，火車站就在附近，又是百年歷史大宅。比起另一處租界遺跡五大道區，這裡相對單純和清幽，我相信它成為遠近馳名景點的日子不會太遠。不是富人也不是財團，也沒中樂透的我們，也只能等下次再來，看它是不是被包裝成天津的「上海新天地」。

回來後我上網溫習了天津租界史，曾有高達九個國家在天津佔據版圖，有的國家，如義大利，比利時，根本只是「有樣學樣」，跟隨英法等國的腳步，沒有贏得戰爭就取得了大片土地，而那時的清廷，毫無抵抗之力。那一頁歷史真的難堪。

歷史百轉千回，昔日讓中國人引為難堪的租界史，如今成了不折不扣的城市特色。建築本身畢竟是無罪的，它只是見證歷史曾經發生了什麼。如今天津不僅要留這些老洋房，連租界區周遭新建的建築，都被要求仿照歐洲古典風格，因此在天津，有座橋簡直就是巴黎亞歷山大三世橋的複製版，有座鐘樓，像倫敦，也像蘇黎世的產物。天津從被迫接受到主動仿效西方，至少這次掌握了主動權。這個世紀我們至少可以欣慰，天津人是自己寫歷史的。