PART1：

 解说1：午门，明清两代皇权威严的象征；2008年金秋，一个梦幻般的创意在这里得以实现：穿越数百年的明灭光阴，103件属于清代帝后的服饰齐齐亮相；在往来如织的后现代平民面前，它们不动声色地释放着旷世的雍容、绝代的华贵，虽尘封多年，却风采依然；这是真正的华服，游走其间，繁复的细节分花拂柳而来；这是历史的时刻，这一刻，皇帝的衣柜终于敞开，而即将走进人们视野的，是一长串幽昧的宫中岁月

   主持人：严先生你好。
   严：你好，王老师你好。
 主持:这一次故宫筹办的这个《天朝衣冠》的这个展览，应该说是咱们故宫博物院成立以来应该是第一次是吧？
    嘉宾：对，第一次。
    主持人：说到这个服饰，帝后的服饰应该说是一个时代的科技，文化，艺术，一个结晶的产物是吧？
    嘉宾：对，它就是说不单单是一个简单的生活用品，不单单作为一个审美的，或者是一种实用的东西，而更多的它代表一种统治者的思想，它有深层的文化意义在里面。
    主持人：它实际上是一个时代的符号。
 嘉宾：对，就是所谓改正朔,易服色，一统于天下，在清代它也是不例外，等于是推翻明代以后，它就等于把明代的衣冠全部推翻了，改用自己的服饰。

 解说2：满族，一个诞生在冰天雪地里的北方民族，马背上长大、骁勇善战。北风呼啸、雪花飘飘的漫长冬季，尚未学会纺织技术的满族先民便把打猎得来的兽皮稍加缝缀裹在身上。于是，形形色色的毛皮，成了满族先民留在历史长廊里的最初镜像。到了明代，南迁至辽东地区的满族人掌握了纺织毛麻的技术，他们的服饰也随之进入一个皮布混用的年代，16世纪，满人在努尔哈赤的统领下逐步壮大，一个史称“后金”的政权崛起在长城以北，与此同时，满民族的服装革命也由此拉开帷幕。

    嘉宾：在努尔哈赤时期因为它刚刚处于一种开国状态，它的各方面生产力条件比较低下，这些服装面料什么都比较少，有些还得从关内来抢什么的，或者通过贸易购买一些，那时候就比较单一，就是说而且存在一种比较混乱的现象，比如他的弟弟苏尔哈奇穿的衣服跟努尔哈赤没什么区别，这样就说上下等级尊卑就分辨不出来，但是最后他进入辽沈地区之后开始也逐渐改变这个现象，就是说，开始制订一些简单的服装形式，比方说直接从明朝的官服上取了一些那种补子形式，来运用于他的官员的，或者是那些将军的那些服装上，后来发展到那个皇太极时期，因为对这个服饰也很重视，所以开始制订一些满族服饰制度，而且主要是强调这个等级，比方说主要通过饰物判别他的尊卑等级，还有比方说限制一些谁谁谁不能用什么质料的东西，不能用什么纹样的东西，这方面也做了一些限制。

 解说3：公元1644年，明山海关守将吴三桂引清军入关，在一片石击败李自成军后，大清政权从沈阳易地北京，开始了长达268年由满人统治的天朝岁月。此时，满式的衣冠体制依然简单暧昧，一时间，在遍地汉服的平民面前，新统治者的衣着问题成了朝野内外共同的尴尬。顺治元年七月，代理朝政的多尔衮下令：速制本朝官服以便莅事。

    嘉宾：清代是一个对中国传统的服饰文化冲击最大的一个朝代，改变最大的一个朝代。
    主持人：也就是说在清朝我们看到那么多历代的皇帝的画像中间再也没有看到那种所谓的这个冕旒了，一个这样一个船板一样的东西翘起来，然后垂十二个旒这种东西再也没有了。
    嘉宾：再也没有了，清朝得天下他以马上得天下，所以他对他满族，他在关外的一些服饰特点，非常重视，其中马蹄袖就是其中之一，他保留了他的马蹄袖特征，就是这种紧身折袖这种特点，跟汉族这种褒衣博袖的的这种特点是完全相反，褒衣博袖他认为是那种，太文气了，太文气，不便于行动，根本没有战斗力，所以他要在他的衣服上时刻保留这种披肩领和马蹄袖的形式，目的在什么地方呢，就是要时刻提醒自己，
    主持：你是一个马上民族，
    嘉宾：对对，马上民族，我就靠这个征服汉民族的，我要永远保持，我不忘本，靠这个我才能立足于中原。
 
 解说4：清一代的宫廷服饰，和马蹄袖一起被保留下来的还有威风八面的披肩领、干净利落的小束腰以及便于飞身上马的下开裾。清中期以后，一系列尚武元素逐渐演变成礼服上的装饰与符号，即便如此，披挂整齐的皇族们看上去仍然英姿飒爽，仿佛骑上战马便可以上阵厮杀、平定天下。

 纪实：
    嘉宾：这件是康熙皇帝穿的一件朝服。
    主持人：冬天穿的。
    嘉宾：冬天穿的冬朝服，大量地使用东北地区来的那个貂皮，质量非常好的那种貂皮。
    主持人：这两件衣服其实都一样，一个是马蹄袖，一个是披肩领，一个是上面这个大披肩领。
     嘉宾：还有那个开裾形式也有，这都是满族骑射民族那个特色，这是不能更改的。但是他也有比方说汉族这个龙啊这些形象也使用上去了，代表一种权威。
   
 解说5：在中国古代，以等级制度为准则的服冠制度渊于周礼，历代相沿。入关一段时期以后，受汉民族文化浸淫日深的清统治者逐渐改变了铁板一块的态度，转而对汉族传统的帝王符号投以青目。公元1772年，乾隆皇帝小心翼翼地将汉民族象征皇权的明黄色和十二章纹饰加到了自己的礼服上；而王公大员服饰上的补子，也从此改循明朝旧制。

 嘉宾：明黄色在中国古代，从隋唐开始，就作为一种皇帝的御用色了，因为什么，它一个就是说，黄色，其实在周易里面也有，比如说黄裳元吉就说这个意思，还有《汉书》里面也有，就说是黄色是那个中和之色，万世不易。就说这种颜色是非常尊贵的一种颜色，排在五行里面也是，黄色是中间的颜色，
 主持：中间的颜色，中央色，
 嘉宾：黄色代表拥有天下，拥有这个所有的土地资源，所以黄色最后成为皇帝的那个御用色，在清代也是，在服饰上黄色就只有皇帝，皇后，皇太后，还有皇贵妃能用，其它人也能用明黄色的，只是在一些很局部的很微小的地方，比方说吉服带上的一个小绦带上面，个别地方能使用一点，小点缀，小点缀，而且是等级比较高的，不能做底色，不能大面积的使用明黄色，而且即使能用这么一点点的也是等级很高的人才能使用，皇子，皇太子这些人才能使用明黄色，老百姓是绝对不能碰的，绝对敢都不敢碰的

 解说6：龙袍上十二章包括日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黻、黼。十二章的发展历经千年，每一纹饰都有其深刻的寓意。出于人所共知的原因，它们的面积往往很小，在鲜艳的色彩和繁复的图案簇拥之下，人们往往忽略了它们的微言大义。

 纪实：
 嘉宾：他这个朝袍形式很有讲究，要反映皇帝的尊贵，运用了大量的龙的形式，整个一件衣服上有四十三条龙，
 主持：四十三条龙，
 嘉宾：对，还有十二章。
    主持人：据说十二章是从舜帝开始就传下来的，所以历代皇帝的服装上头都会有十二章。
 嘉宾：一定是在祭服上，最高等级的祭服上，因为它代表一个道德的完美无缺和政治权威的至高无上。
   
 解说7：乾隆年间，随着《大清会典》和《皇朝礼器图式》的颁布，清一代宫廷服饰的革命终于尘埃落定。此后，官兵皇族，各着其服，礼制森严，不得逾越。

 嘉宾：它通过几个方面来反映，一个就是它的款式，一个是它的质料，还有它的花纹，还有颜色，还有它的饰物，比方说从质料上来说，皇帝的，皇后的，它一定是那个产自江南三织造的最好的面料，然后还有一些皮服料子，比方说皇帝的皮料，只能使用这种黑狐皮，
    主持人：普天之下只有这一个人能用黑狐皮。
    嘉宾：还有皇子。皇子也能用，就说等级非常高，从资料上来说，还有从它的款式上来说，款式带有开裾形式，宗室以上的是四开裾，不是宗室的就是两开裾，这个也代表一种等级。
    主持人：就是等于我们说的衣服的开衩。
    嘉宾：下摆开衩，
    主持人：四开衩是最高等级。
 嘉宾：对，最高等级，

 解说8：据乾隆四十七年的《清实录》记载，这一年的秋审，全国各地因服装逾制而被斩首的犯人竟达四十二人。由此可见，清一代的服饰制度一度达到了近乎疯狂的残酷。

 嘉宾：比方说那个多尔衮，多尔衮他罪名里有一条是什么呢？他运用了八团补袍，黄色的一些包袱，就是他把这些东西，放到他棺材里去了，这算他一条御名，逾制了。对，逾制了，不能运用这些东西的，还有一个是努尔哈赤的一个曾孙，叫延信的，也是在雍正年间也是因为他用了黄色的被子，也是被人揭发了，也是受到了圈地这样的处罚，这方面都有。

PART2:

 纪实：
 主持人：这个是，这个是哪一位皇后？
 嘉宾：是乾隆的皇后，孝贤皇后的朝服像，她最里面有朝裙，外面有朝袍，最外面是朝褂，分三层这么穿戴的
 主持：那么你看看得出来，从头上看起来，朝冠，这有金约，这里头有领约，然后有披领，里面这是朝袍，这外面是朝褂，最里面还有朝裙，然后这还有彩帨，然后还挂朝珠，女的要挂三盘朝珠，还有东珠朝珠，东珠朝珠也就是皇帝、皇后还有皇太后能享用，其他人也不能享用这东珠朝珠，级别是最高的。
主持：所以这一套穿戴起来也够麻烦的。

 解说9：在真实的天朝衣冠之间移身换步，人们很容易发现曾经的误区：比如，清代皇帝的服饰分为礼服、吉服、常服、行服、戎服和便服几类，我们常说的“龙袍”，其实只是吉服中的一个门类；此外，在影视剧中屡屡露面的所谓“皇袍”，其实只能算是常服或便服；至于颜色，清代的皇帝并非像我们想象的那样只穿明黄，有时候，他们也穿红色、蓝色和月白色。

 纪实：
 嘉宾：这边是最能反应清代祭祀制度的服装了，就是祭祀天地日月的四色服装，它的颜色要跟天地日月的颜色相符。对，比方说祭天的时候跟天的颜色相配的蓝色朝袍，祭地的时候要穿跟地（相配）的黄色朝袍，祭日的时候要穿这个红色朝袍，祭月的时候要穿这个月白色的朝袍，就是这四个朝袍。
 主持人：到天坛去的时候穿这个，到地坛，到先农坛，先农坛也穿这个，是吧，然后去日坛，到月坛。
 嘉宾：对，四个。
 
 解说10：据说，今天的故宫博物院藏有清代织绣服饰十余万件。打开皇帝的衣柜，我们不难发现，属于皇族的每一件服饰都维精至美，一针一线之间，雍容尊贵的皇家风范被体现的淋漓尽致。

 纪实：
 嘉宾：这件非常精美了，这就是故宫现在唯一藏的一件大婚礼服了，在清代晚期这个绣工是非常精美的了，
 嘉宾：这件衣服特点就是使用了大量的平金银工艺，也就是金线跟银线的工艺运用到服装上。
 主持人：这件衣服绣的也蛮好看的，这么大的一个凤凰。
 嘉宾：这个像这么大的图案，在故宫就是缂丝作品还是唯一这么一件。
 主持人：哟，这个是蝴蝶。
    嘉宾：对，这个图案叫一个比较好听的名字叫“喜相逢”，两只蝴蝶在一起，两只蝴蝶喜相逢，也是一种吉祥寓意。
    主持人：或者叫“蝶恋花”。
 嘉宾：也叫“蝶恋花”，对对对。
 嘉宾：这是妆花绸的衣服，但是咱们看到的几乎都是花纹的部分，那个地子的部分几乎都看不见了。这种工艺非常复杂。

 主持人：这些衣服啊，我们知道大部分都是在江南的三织造，江宁织造，杭州织造和苏州织造，三个地方给织造的，那么这三个织造分别各自有什么特点吗？
    嘉宾：这就涉及到清代服饰的织造过程了，它是先由宫中礼部制定出皇帝，或者皇后要穿的这个衣服的颜色，尺寸，大小，还有数目，甚至这些工钱都要计算好，然后交由如意馆的画师把它绘成小的图样。
    主持人：这就是当时候的服装设计师。
 嘉宾：然后把这个服饰小样发往江南三织造。由他们去制作，这三个地方呢，它的分工特点也有不同的特点，比方说江宁织造它就是以产云锦著称，就是它美丽如天空中的云霞，所以称为云锦，主要是妆花缎，妆花绸和妆花纱这部分，苏州织造一般就产宋丝锦，还有缂丝，以这个而著名，杭州织造一般就是产一些素花的，素织的，暗花的一些绢，绸这些织品。
 
 解说11：据清宫档案记载，三织造所织布料必须“经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明”，一样不合格，便会有匠人被处以罚款甚至接受鞭责。更有趣的是，一件衣服一旦完工，如果是男装，便会经由陆路进京，女装则用水运。据后世统计，当年，一件普通的帝后服装先后要动用绣工500，金工40，画样过粉10余人，合计近千人。

 纪实：
 主持人：这一件绣的衣服，其实可以看看当时这些细节，你看这个马蹄袖的袖口上头，这个小米珠，你看就一粒这么小的像小米一样的珠子，其实它都是缝上去的，这个中间还是个红色的一个小米珠。
    嘉宾：中间可能是小珊瑚了。
    主持人：比米还细，然后你看这个上头这个蝙蝠在祥云中间，这个祥云那个颜色其实慢慢有一个渐变的一个色谱。
    嘉宾：对，那就叫晕色，晕色工艺，就是由一个比较深的颜色慢慢过渡到比较浅的一种颜色，这样就能反映出它的立体感比较强烈。
    主持人：那也就是在绣的时候，她劈那个线的时候要劈得特别的细。
    嘉宾：一个是要劈得特别细，然后选的那个颜色也是由深到浅慢慢过渡，而且劈丝劈得特别细，有些可能劈丝好几十根，就是一根丝线能劈出好几十根来，有十六根或者三十二根，能劈出这么细的丝来。
    主持人：另外你看看绣的花上头好像还有一些小昆虫。
 嘉宾：非常生动，栩栩如生这样子。
 
 主持人：假如现在要请人复制一个这个东西有没有可能性，做得出来吗？
    嘉宾：很难，就说现在他们南京研究所，他们有些做这么一段比方说妆花的东西，还没有说往上面绣东西，仅仅织一段，都是几千块钱一米，可见这个成本造价相当大，而且它不一定做得出来，尤其像米珠这种工艺做不出来，难度太大，一个是没有这个经济实力，再一个技术手段也未见能达到这个。
 主持人：那件服装上头那个米珠做的那个花瓣，花瓣正中间还点一个也像米珠那么小的一个红点，那个大概应该是个珊瑚珠，那么也就是要把珊瑚磨，因为珊瑚没有自然这种小珠子，它得磨成这么一个小珠子，
 嘉宾：对
 主持人：然后再打孔，实际上就奢侈是在这些细节上头表现出来的。
 嘉宾：它之所以要表现这个，衣服上反映它无比的尊贵无比的这种权威，从细节上必须显现出来。包括咱们还看到的袜子也是，虽然说袜子是穿在里面的看不见，但是也要把它绣上极精美的图案，或者画上很精美的图案，这就显示皇权，皇权的至高无上。
 
 解说12：光阴似箭，岁月如梭，大清帝国的黄金岁月转瞬即逝。清代晚期的王公贵族们虽然更加注重服饰上的繁文缛节，但事实上，随着皇权的衰落，一些制度已经走样，对服制的管束也日渐宽松。
 
 纪实：
 嘉宾：这件衣服比较有特色在哪，它就是反映了清代服装的变化过程，因为在清代服饰当中，他一直强调他的马蹄袖，一般也就是十七八公分左右，很窄的，但这件为什么这么大呢？实际上将近有一尺多长了，就是宽呢有一尺多长了，这个其实它就是逐渐在吸收了汉文化这种褒衣博袖这种形式，因为这个时期已经是道光时期了，经过一二百年的跟汉民族的融合相处，慢慢的满族服装也倾向于汉化的东西，所以袖子慢慢加长了，加到这么肥大这个。
 主持人：但是还保留着马蹄袖的样子。
 嘉宾：但是这种形制在皇帝当中是非常反对的，因为这个好像就远离了祖宗的本意了，远离了满民族骑射的本意了，所以到后来这个袖子还是往回缩了。
 
 嘉宾：但总体来说晚清的袖子还是要比前期的已经变宽了，说明就是受汉化的影响也逐渐有了，因为长期的汉文化氛围当中也不可避免的有所影响。
 主持人：对，实际上皇帝也已经汉化了，包括乾隆皇帝多汉化的一个皇帝。
 嘉宾：对，其实也很汉化了
 主持人：那么这里头就有一个问题，当时汉族的服装，其实也已经受到了满族服装的影响，但是汉族人的服装是不是跟当时候的满族人的服装相比还是有所区别。
 嘉宾：这个也有区别，但是就是说，有些他不能使用这种马蹄袖的这种，这个是带有礼制性质的，它也是在便服当中，但是就没有这种宽衣博袖的，像明朝这种大衣服的袖子了，
 主持人：没有了
 嘉宾：对，也是一种窄衣，紧身窄袖的这种衣服形式。
 主持人：
 
 纪实：
 嘉宾：这边这部分就是清代的便服了，便服主要是后妃的那些便服，因为它是最富于自由变化，所以它的图案上跟纹样上还有颜色上，都是非常的丰富多彩，比较自由一些，选取的纹样可以很多很多。
    主持人：这个时候我觉得已经受到传教士的影响了，传教士在宫廷中间，画了大量的这种葡萄，画了大量的葡萄，这个葡萄都上了衣服了，这过去不可能有葡萄上到皇上的衣服上头来的。
    嘉宾：这是皇后用的一件衣服。
 
 主持人：那我们知道像男性的服装，皇帝的服装基本上是制式化的，没有太多的个性的这种显现，可是我们看这些后妃的服装，其实在制式化里头还是很有个性的，比如说我喜欢月季花我喜欢兰花，或者我喜欢丁香花，像这种东西她能提这种个人的要求吗？
 嘉宾：这个主要还是在皇后上能反映，或者皇太后，比如说最典型的是慈禧皇太后，因为她小名叫兰儿，所以它兰花特别多，还有兰桂齐芳，这种图案她特别喜欢，还有些竹子她也特别喜欢，在故宫藏有大量慈禧穿的这些马褂，还有氅衣，衬衣上面都是这种图案。
 

PART3:

 电影《末代皇帝》片段：
 再叩首，三叩首，跪，一叩首，再叩首
 
 主持人：那么这些年清宫戏非常火，拍了很多很多的正说的戏说的，包括我们大陆拍的港台拍的，在这些清宫戏中间当然会出现大量的皇帝皇后和他们穿的衣服，在使用这些清代服装的时候，有没有犯一些知识性的错误？
    嘉宾：这些方面当然有一些了，因为从我们的比较常年接触这些服装，能看出来一些，可能普通观众也就不在意了，或许因为它是带有艺术化的一些处理的，但是如果比较简单的，你看就说是，他穿龙袍的时候还戴个披肩领这是不可能的，龙袍属于吉服，吉服它是没有披领的，披领只是用在朝服上，龙袍是不能用披领的。
    主持人：那我们看康熙大帝，看雍正王朝，好像在举行大典的时候，穿龙袍的时候都给他戴个大披肩。
 嘉宾：那不对的，一定要穿朝服的时候才有，还有龙的分布也是，比方说龙的分布在这个袖子上是没有的，一般都是在肩上，肩上或者搭拉一段下来，整个这个地方都有龙纹这是没有的，
 主持人：也是不对的，
 嘉宾：对，没有，还有搭配也是，比方说皇后她穿一个朝服，然后头上梳的是两把头，这也不对的，她穿朝服的时候，一定要戴朝冠，她梳两把头的时候一定是穿的是便服，这种搭配所以是不符合规制的。

 解说14：清末以降，西风东渐，大清的宫廷服饰也逐渐晕染了鲜明的西方色彩，坦率直白、性感妩媚的服饰语言开始受到年轻一代后妃们的青睐。在天朝衣冠的展厅里，光绪皇后的一件便服暴露了她的身材以及隐约的偏爱。

 纪实：
 嘉宾：这个它主要是体现她身体的线条，非常窄瘦，到清代晚期包括光绪，后来宣统这个时候，他的衣服有些就偏向瘦小的服装形式也有，也有宽松的，也出现这种比较瘦小的衣服了。
    主持人：这个你看从这个胸围这看的话非常非常小的一个小女人。
    嘉宾：对，我们做这个模特的时候，有时候买的这个模特都太大了。
    主持人：模特本身就已经比真人要小一号了，对，还放不下。
    嘉宾：后来我们又重新特制了一个比较小的才能给它装下去的。
 主持人：未成年。
    主持人：这个就是冬天穿的了，对。这就是属于马褂吧。马褂就比较短一点。
 嘉宾：袖长及肘，然后身长及腰，也是这样。然后它这个，还运用了一些蕾丝的花边，这个时候已经是晚清的了，有一些西方的那些，
 主持人：西洋来的，
 嘉宾：西方的一些服装的元素已经加到晚清一些后妃的服装上了，

 解说15：故宫博物院现有清代服饰藏品十余万件，其数量、规格、工艺以及品相均可谓首屈一指。然而，由于丝织品本身娇弱易损，温度、湿度、光照、粉尘等条件都会让它的收藏和展出大受限制。如今，故宫午门高标准现代化展厅的落成，终于使深藏经年的清代美服重见天日。

 主持人：那么这些东西，丝织品的保管，是非常麻烦的一件事情，但这些东西却在宫里头已经存在了两三百年了，它最早的时候，比如说在康熙、乾隆年代是用什么方式来保存这些东西的。
 嘉宾：它这个方面有一些植物的防范措施，还有矿物的一些都有，比方说他用樟脑，天然樟脑，还有樟木箱，这些都是防虫的，还有比方说，矿物的有雄黄，有雌黄，这都是杀虫的，还有铅皮箱，包括我们现在还保留下来能看见的，那个铅皮箱，我们现在那个皮服全部都是装在铅皮箱里边的，
 主持：铅皮箱有什么功能呢？
 嘉宾：它的功能一个是，它是一个比较密封的状态，最重要的是铅皮可以杀死好多微生物，它是有毒的东西，
 主持：对，铅有毒
 嘉宾：所以在铅皮箱里面任何微生物虫子没有生存环境，所以这个皮服保存得相当好，还保存在我们故宫那个大箱子里边。

 解说16：作为皇帝吉服之一的龙袍，上面真的是布满了龙的图案吗？其实，龙袍上除了龙唱“主角”之外，还充满着形形色色的小“配角”，

  纪实：
 主持人：这个时候你看，这件服装我特别注意到这个江涯海水中间出现了很多写实的东西，不完全是图案化了。
    嘉宾：这个是佛教上的八宝了。
    主持人：你看啊，它那个一般的江涯海水过去比较图案化的，这中间没有很多这个礁石啊什么的，你看这里头在这个海水中间有很多很多的礁石。
    嘉宾：它这个礁石和这个海水其实也代表一种江山永固的意思在里面。
    主持人：还有很多五彩祥云绕着这个江石。然后这些江石的旁边你可以看到有佛教八宝的东西在中间。
    嘉宾：因为乾隆很信佛，所以他的服装当中也运用上这种佛教的这些符号在里边，也代表一种吉祥。
 主持人：然后上面是道教的八宝，看出来了
 嘉宾：那就是暗八仙
 主持：然后中间再穿插那种红色的蝙蝠，洪福齐天。
    嘉宾：还有大量的缠枝莲，也是佛教当中，佛教的东西。
    主持人：也就是说实际上这件服装是儒道释三教的东西都有了。
    嘉宾：对，也是集为一体了。其实这也是汉民族文化当中的一些元素容在服装里面。
 主持人：就说儒道释三教支持着整个我们民族的这种文化的一个结构。
 嘉宾：对，所以它在这个服装当中也反映出来了，
 主持人：这个服装全部都有，太有意思了。
  

 主持人：那么这个展览很快就要结束了，在这个展览期间来参观的人一定不少吧。
 嘉宾：每天都是大量的人来参观，有时候还要限制人，因为这个展厅面积毕竟还是有限，人多的时候还是为了安全考虑还是限制一部分人。
    主持人：那来参观的中间有很多外国朋友，也有很多我们国内的一些游客，他们主要的有一些什么样的反应呢？
    嘉宾：比方说我接触过，你看刚开始的时候，因为给我们筹展的时候有一个翻译叫姜菲德女士，她就是非常非常喜欢这个，我们把那个图录也送给她了，她非常喜欢，而且她又把这个介绍给了那个布什总统的夫人，布什总统夫人也亲自来看了，他们说特别了不起，非常精美，完全出乎意料的精美，相当出乎意料，没有想到中国这种古老传统文化这么精彩，因为这个服装以前没展示过，他想象不到它的精美程度，是如此的精美，而且保存的这么完好，就是这种非常，非常赞叹，非常惊叹这种感觉，就是这样的。
    主持人：大概可能人们想不到就是，中国人在一件服装上头会这样的耗时耗工，不计成本，而且里头的文化的内涵文化的符号，还那么丰富。
 嘉宾：太丰富了，就这样，可能需要很多时间去深入去了解它，而且了解它也是很有意义的事情。
 
 纪实：
 主持人：这个等于就是大清，就是大清第一家庭集体照。
    嘉宾：可以这么说，形象的说就是这样，因为这样就把它这个服装形式立体化了，做一个模特台来反映皇帝跟后妃集体的这个着装形式，然后咱们看正中间的就是皇帝穿的朝服，这个皇帝右手边的就是皇后穿的，有朝裙，朝袍跟朝褂，配套的，他的左手边就是妃子穿的，下面一台阶的还有皇子的，还有公主的，下面是皇帝的，光绪皇帝穿的。
    主持人：光绪登基的时候很小。
    嘉宾：光绪六岁就登基了，所以给他做了一件很小的衣服，前面就是后妃的一些衣服形式了，有衬衣，有氅衣，主要是纹样上非常精美，绣工也很精致，图案也很丰富，非常华丽，华美。
 
 主持人：我们知道中国是一个礼仪之邦，而礼仪之邦中间一个很重要的标志性的东西就是我们对服饰文化的符号的这样一个社会功能特别的看中，那么这样一种意识突然之间就没有了，被革掉了，把它革掉以后我们现在就变成一个很奇怪的一个民族，就变成一个没有礼服的民族，我们不知道在什么场合应该穿什么衣服，我们甚至不区分场合地乱穿衣服，也许我们古代历朝历代的这些礼服，制服，吉服的东西可能有点过于繁琐，有点过头了，那么象我们这个是不是也有点太不讲究了。
    嘉宾：有这方面，现在不是有些恢复汉服或者唐装，比方说这些大典的场合，尊孔啊，或者祭祀谁的时候也要穿上这样的服装代表有点民族性，在日本他有和服，在韩国他也有他的传统的服装，都有，唯独中国这方面就好像一会儿又是汉服一会儿又是唐装，都分不清到底哪个是汉民族的东西。
    主持人：至少我想大家看了这个故宫的这个《天朝衣冠》以后，对这个问题有一些人应该说还会有所触动，有一些人也会去想这个问题。
    嘉宾：对咱们现在的生活，是不是有什么影响，或者对以后有什么帮助这也是一个方面。
 

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