小背景：
日喀则 是有600年历史的古城，为“如愿以偿”之地，古藏族传统中，将今日喀则市为中心的一片地方称为“藏”，拉萨和山南一带称为“卫”。如今的日喀则地区有扎什伦布、萨迦、白居寺等名刹；亦有包括珠峰在内的喜马拉雅山脉最高一段（全部5座8000米以上山峰均在此境），是西藏不同类型自然景观最集中最完整的地带，即有高原牧场，亦有皑皑雪峰，还有亚热带丛林。这里才是世界上年日照时数最长的城市，为名副其实的“日光城”。
下午15:30分抵达日喀则，街上行人稀少，入住府上府饭店，据说离市中心一公里左右，16:30即出发前往扎什伦布寺，路过市中心地区，街道宽阔，规划比拉萨齐整，人也少，有些象北京周边昌平、顺义的感觉。晚间在羌寨饭店就餐，菜倒是入藏以来少有的好，还有新鲜的拉萨啤酒喝，着实快意了一番，后从珠峰回来也是在这家吃的饭，给我留下了不错的印象。
扎什伦布寺 公元1417年，始由后被追认为第一世达赖的根敦珠巴选址兴建，藏语意为“吉祥须弥”；至明万历年间经时任寺法台的“罗桑确吉坚赞”的大规模扩建，成为包括密宗学院阿巴扎仓和众多佛堂在内，殿堂屋宇3000间，僧侣5000人，属寺51座的大寺，奠定了今日扎什伦布的规模。
清顺治二年，罗桑确吉坚赞被蒙古和硕特部首领赠予“班禅”——藏语意为“精通五明的大学者”之称，罗桑圆寂后，五世达赖为其寻找了转世灵童，班禅的转世系统得以建立，以罗桑为第四世，后人又追认了一至三世，扎什伦布寺便成为了班禅的驻锡地，而班禅也成为该寺的终身法台。康熙五十二年，册封五世班禅为班禅额尔德尼，“额尔德尼”为满文音译，意为“珍宝”，由此，历任班禅须经中央政府确认册封成为定制，后清政府划定达赖与班禅各自所辖区域，后藏成为班禅的辖地。二十世纪初期，九世班禅因与十三世达赖不和而出走内地，直至西藏解放后，十世班禅方得以回到该寺，重获其固有的地位与职权。
寺依尼色日山而建，主要建筑有大经堂、强巴佛殿、五至九世班禅灵塔祀殿扎什南捷和1989年1月，中共中央政府拨款新建的十世班禅灵塔祀殿——释颂南捷组成。释颂南捷的金箔灵塔使用黄金614公斤，建筑总耗资6400万元。现任十一世班禅吉布年不满二十，常年居住北京，每年回驻锡地一次。
印象.气候.瞬息多变
到达寺门前，已是下午17点钟，日头却仍好，需戴了帽子遮阳；站在山门前照张相，怕阻了门内远处大经堂的影像，不得站直。入山门走过一个大广场，踏向上山的之字型路径，也不过几分钟的时间，天便忽然阴了下来，一阵风过迷眼，竟接着下起了黄豆大的冰雹；十足怪哉！忙跑到道边大树下躲避不迭；风寒冰冷，忙裹上外衣，拉高衣领。还未及担心，冰雹又化做了丝丝细雨，绵细如针……
继续前行，来到措钦殿（大经常）下，雨已渐行渐歇，只台阶上有些微的潮湿，但天却是阴得有些深重，厚厚的云压得很近。
见殿中人多，我们便转向东，往释颂南捷殿的后部走，因那里有个平台，正合适照到几处主要建筑物的金顶。等我在释颂南捷殿下照相时，天上乌云散去，一抹阳光正撒在我的头发上，渐渐的，身上也热起来。
回往大经堂，入内参观之时，已是阳光满庭院了。侧面光来，正是适合拍照的时候。
一个多小时后，当我们穿过天井，跨过西边门，晚日的霞光留给我们依依不舍的一抹灿烂，转眼便落到了山那边。展佛台前只剩下一点点的光线，弱光下高32米的展佛台，看上去那样静谧舒远，不知每年的藏历五月十四至十六日，分3日展示1200平米的巨幅丝织无量光佛，释迦牟尼、弥勒佛唐卡时，万众瞩目下的它又会是怎样景观？
印象.建筑.古朴浑然
远望，扎什伦布的色彩不象布达拉那样鲜明壮丽，这里的红以赭居主，白色也少，屋檐为深棕，配上黑色的窗框，金顶也不复似那般明晃晃的了。
依路上行，格式上不象布达拉那样峻陡逼人，凌峭上拨，而是方直中正的，厚重了许多。唯其接近时，其高并不有迫人之感，只是使人徒然而尊敬之意罢了。
山路边更为质朴的白屋石道，着实有些年久深悠的感觉，可院中高伸出来的绿枝，又明明昭示着生机与精心的维护，可能是众僧学经居住的日常之所吧，清静深幽的同时又有一种相拙的亲切，绝无一丝高高在上的踞傲。
进入到大经堂和佛堂里，厚重、端直的感觉随处可得。本显狭迫的小道，却因前面掩映的一角金顶、一错堂壁，而有了底，亦不会有藏密建筑中常犯的阴森之弊。
佛殿的设计及造型亦颇为独特。夕照中猛回首，大经堂的金色屋顶更显凝重庄严，巍然雄踞在山间。谁能说建筑不会说话呢？这静默中的建筑群，正是用其特有的姿态，结合着光线与影像的力量，造就出一种气氛，感染着居住其中或前来探观者的灵魂。
印象.艺术.绚烂华彩
寺中最值一观的是举世闻名的世界最大铜佛坐像——强巴佛（弥勒佛）坐姿鎏金铜像，由九世班禅1914年主持铸造，莲座高3.8米，佛像高22.4米，佛脸长4.2米，中指直径1米；佛眉心镶有核桃大钻石一颗，蚕豆大钻石30颗；30米高的佛殿分为5层，观者可沿级而上，站在不同高度瞻仰这举世无双的大铜佛，保养维护亦极方便。可惜无法拍出来，但寺中随处可见的壁画彩绘，却着实令我着了迷：
其色彩之绚烂、着色之历久、线条之流畅、题材之广泛，构图之精微、想象力之丰富，都是我至今所见最为精妙的，完全可与西欧的油画、雕塑艺术一较高下：
这便是藏传佛教中著名的“六道轮回”图说，居上三界的分别为中天堂、左阿修罗、右人杰；天堂是跳出六道轮回之苦的至高之境，修罗界有战争纷扰，人杰则为享受人间荣华富贵之人。下三界则为中地狱、左饿鬼、右畜生，是不修行者会最终落入的惨境，地狱里的人则是万劫不复不得超生的。中间的三个动物则分别代表了人世间的三个恶源：猪代表贪婪、蛇代表奸诈、彩鸟代表虚荣。执掌轮回的则是那红脸恶像的阎罗。一幅壁画，画出了藏文化对于人前生后世的总体认知。
印象.生灵.怡然自得
给我深刻印象的，还有这寺中的生灵——不用说寺中居住的僧侣，就连猫儿、狗儿和参天老树，都无一不显示着怡然自得的从容。或随遇而安，静享安泰；或活泼自在，敏然多欢；身为男儿，又长在藏地的话，还是做僧侣的好，而做僧侣的话，也还是在扎什伦布的好哇。
看门的小喇嘛自顾自地玩耍，根本不会抬眼看一下我们这群游人。转过大经堂，来到围廊天井，才知是喇嘛们做功课读经的时间：
彼时，全院参加读经的喇嘛集在几个黑暗的大经室中，都脱了僧履在门外。门内，经座相连，每座前的小桌上点了酥油灯、摆了经书，僧侣们分老幼、地位高低论序而坐，喝着酥油茶，喃喃地各自读着经——一页经书约有电脑键盘大小，不装订，用完了便用包裹包起。我们游人鱼贯进入，排着队在一排排经座与经座间的狭窄通道中穿行一遍，昏暗中发现僧人们也在偷看我们，便冲他嫣然一笑，小僧也露出白牙有些腼腆又显然很开心地回应着，可爱单纯的样子和平常人家的孩子别无二致。
门外的经靴成了一景，沏酥油茶的僧侣似乎更自由快乐些，提着冒白气的茶壶，带着高高的僧帽（好象只有他们才戴这种僧帽哟），互相高声招呼着，好象赶集般开心热闹，弄得我们大家也围在旁边看，他们却又旁若无人起来，坐下来不知讨论些什么。
窗上的小僧三五相聚，好象在研究手机的功能，自是怡然自在得紧。
亦有喜欢独处深思的，无人相扰处，自去冥想……
游人们，带来外面世界的消息，僧侣们自也有自己的好奇……
只有老树，兀自繁茂着，看了几百年的世道，能有什么新鲜的？
狗儿慵懒，猫儿的眼却亮得机警，那姿态仿佛他们才是这里的主人……
只有它才是最优雅大度的，任我们接近合影，直到人越聚越多，才慢慢起身，上到花坛之上，很有些明星登台亮相的意思……知道它是只什么么？……我和军姐先以为它是头小鹿，后来才知它是……
“岩羊”！这里便是我们“指羊为鹿”之处，您猜对了么？
印象.游人.忘我融入
