这个世界上有一种美味，叫鸡汤。
家人住院期间，想喝鸡汤，我们便去了振中路那边的“醉翁亭”。
那是一家安徽菜馆，安徽的老母鸡汤是出了名的。
一喝下去，大家都交口称赞。那是一种沁人心脾的香，很清纯，是的，是小时侯喝鸡汤的味道。不知怎的，不知是鸡汤的做法不一样，还是鸡们足不出户的养法导致肉味有变，虽然鸡汤是再司空见惯不过的菜肴，却每每只有到了安徽菜馆，才能感受到童年时喝鸡汤的那种享受感。
中国人对鸡汤是偏爱的。有一次出差广州，吃饭时，请客的人，还是一位老师，不经意间聊道，说他有一朋友的老婆，就是坐月子期间没喝鸡汤，所以落下病根，身体一直虚。我和同事都觉得不可思议，心想拉倒吧，难道孕妇身体里某种必需元素只有这鸡才能赋予？想想人家外国人别说喝鸡汤，连坐月子都用不着呢。
话说回来，咱华夏子孙自不比那蛮夷之地粗人，虽然咱们成天补这补那也没见补得龙精虎猛，不过，中国人对汤水的讲究，总归散发着令人折服的魅力。
宁可食无菜，不可食无汤。地道的广东人，不可能不爱喝汤的。谓之老火靓汤，即大火烧沸，小火慢煨，三煲四炖。这样几小时煲出的汤，倾注了为人妻为人母者无怨无悔的执着和用心，这样的爱之汤，怎会不原汁原味，怎会不美味可口？
广东人热衷进补，把各种药性的食材放进汤里更是他们的拿手好戏，根据四季时令选用凉性或热性的不同汤料。于是广东的汤水里往往有着一股药味，浓度适中让人受落。我也爱这个味儿，于是，当同事王小雷兴致勃勃告诉我她发现了一家老字号喝汤的小店，我便兴致勃勃跟她去了。
小店的门面很小，也就只能容下几张桌子。贴着一面墙层层叠叠摆的是蒸笼，蒸笼里放的就是一盅盅的汤。小店没有女工，一个小哥收钱，一个小哥站在一个矮脚凳上为大家取汤。还有三个小哥在路边聊天。等客人喝完起身，这站街的三位就会过来擦桌子收碗筷。生意好得很，大家摩肩接踵的坐在那儿品尝。喝汤的人各种阶层年龄段的都有，老人倒不多。广东的老人似乎尤爱喝早茶，那是他们的交流空间。我们大厦的六楼是个餐厅，每天上午六楼的电梯门一打开，平均就会有三位饭饱茶足的老人挤进来。
在座的人大多是喝椰子装的汤，如此容器，自让汤中多了一分甘甜。我要的还是鸡汤，淮山枸杞煲鸡汤。付了八元后，端着小盅坐下，一打开盖子，只见那汤呈淡淡的琥珀色，里面的食材堆得满满当当。一口喝下去，随着一股暖流注入喉间，汤味浓郁，鸡肉和药材味觉合奏水乳交融，迸出了具有深度的美味。咬一口鸡肉，吹弹可破，入口即化。这样的汤，实在是美味又滋养补气。
喝完汤回到住处，打开电视床上，懒洋洋的，很惬意，八点不到居然有点睡意。莫非，是因着这汤而陶醉了？
想起了有次和同事张乐在人民医院里的客家饭店吃饭时，人家点了个水晶鸡。鸡的美味爽口不提，那时正是秋天凉意阵阵，回到公司，张乐脱口而出：“吃了那个鸡，我觉得现在身子还是暖的呢!”
料理，是给人们带来幸福的东西。
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