[face=新宋体]赤坎古镇，始建于清朝顺治年间，具有三百五十多年历史，因建于“赤土高地”而得名。十九世纪末二十世纪初，那些远赴欧美艰苦创业的衣锦还乡者,不仅带回了积蓄，还从海外带回了建筑图纸及建筑材料，他们在家乡的土地上兴资修建出一座座既有中国传统风格的花窗、花鸟祥云雕刻的牌坊，又有罗马柱、圆拱形窗、浮雕等西式建筑风格的骑楼，将赤坎打造成了中西合璧的岭南名镇。直到今天，这里仍留存着六百多座当年的骑楼，成为中国骑楼博物馆之一。-------题记 初见赤坎，是在车内偶尔回眸的一个瞬间，那是一个极其美妙的瞬间，就好像见到渴望已久的爱人,竟然令我感受到了久违了的-----怦然心动！是的，看风景就像是谈恋爱，邂逅憧憬已久的精彩便会让人情不自禁。看那蓝天白云之下的古镇，淡黄色的古老而又浪漫的欧式风格的老骑楼连绵成片，色调如此和协，布局如此完美，就像是怀旧片里导演刻意营造的某个场景,镜头正透过那些褪却繁华的老建筑,慢慢摇回早已离我们远去了的时光…….. 潭江上,飘荡着三两只悠悠的小船儿,摇船的人不知是在舱内睡着了还是在里边揣摩着心思。潭江支流的水就这样静静地流淌着，流淌着，仿佛早已忘却了百年前商贸重镇的喧嚣与繁荣。再看那堤岸上的骑楼，多为三四层，一楼、二楼为商铺，三楼供客商住宿或者作为仓库。临街店铺二楼以上部分凸出来，底下的空间就成了人行道。远远看去，楼房像是骑在人行道上，所以得名骑楼。因为岭南潮湿而多雨的特殊气候条件，乡村的集镇和城市的商业街区，大多建骑楼，以方便行人购物。 赤坎六百多座骑楼中，以堤西堤东两边的最为气派，这完全得益于开平司徒氏和关氏两大家族的竞争和互动。堤边的街道以塘底街为界分为上埠和下埠两段，它们曾经分别是这两大姓氏的“地界”，由于这两族人都非常争强好胜，凡是一家有的，另一家必要拥有，你建什么我也建什么，并且互不示弱，这种心照不宣的暗斗，使得赤坎变成了一个独一无二的中西合璧的古镇，使得古镇能够得以拥有堤岸上这些一派欧陆风情的骑楼群。如今，这些骑楼静静地竖立在岸边，于默默中诉说着曾经的西方文明，而这些骑楼的主人们，仿佛雕刻完某段时光就走了，无论往昔的岁月怎么样闪着黄金般的光芒，他们也都是一去不复返，任凭留在家乡的远亲守住那满屋子的清冷和孤寂。 相对于堤西路的宁静和安逸，中华路则是喧哗的世俗的，街上摩托车的“突突”声混合在自行车清脆的“叮叮噹噹”中，总是让行人躲闪不及，只是他们的技术是相当高明的，最多让你虚惊一下，但绝对不会侵犯到你的安全。骑楼下的店铺一家接着一家，潮湿的空气中夹杂着数种亚热带水果混合后的味道，那是一种贴切的体己的生活的香气，诱惑着你的味蕾，吸引着你的注意力，令你实在是无法抵御。古老的匾号，堂号还在，可是店内的经营却早已更换了名目。胖胖的阿姨在铺子里扯了几尺紫红色的法国金丝绒，说是家里要娶新媳妇了，她得做身高档点的旗袍当礼服。从隔壁发廊走出来的漂亮女孩，顶着一头金色的参差不齐的碎发，嘴里还嚼着口香糖，对我问及她医生街在哪儿的问题她却是一脸迷惘。看来，对赤坎的年轻一代来说，远去的不仅仅是时光，还有属于他们自己家园的历史。 上个世纪的三十年代，赤坎就有了远近闻名的“医生街”，这条街上，有内科，妇产科，皮肤科和做小手术的外科等，从业人员大多是留洋回国的科班医生。好不容易从一位拄了拐杖，掉了门牙的老伯那里打听到医生街的位置，却因为老人家的发音不清，又兜了好些个圈子，但总算是找到了。只不过长长的一条街上，风中再也嗅不到来苏水的洁净的气息，再也难觅当年西医倡明时留下的踪影。隐隐约约地发现一家粮油铺的门楣上写着“张医生牙科诊所”的字样，正待上前看个究竟，却不料冷不丁里边窜出一条大狼狗，把我吓得好长时间都惊魂未定。医生街的骑楼在残阳里看起来多少是有些落寞的，斑驳的老墙，颓败的断桓，废弃的旧窗，漆黑的门洞……仿佛是它们发出的沉重叹息。再看那些骑楼时,目光中便有了某种不知名的心痛，面颊上滑落过一滴湿润，不知是岭南变幻无常的天空中飘下的雨还是我的眼角流出的泪。 赤坎，骑楼在流金岁月中倘徉，洗尽铅华后，所有的画面仍都定格在英语中的一种时态，那就是过去式。一盆娇媚的英国玫瑰正开放在有着精美石雕的露台上；一条桃红的丝绸方帕从有着彩色玻璃的木窗中轻轻飘出；一名英俊的青年在有着巴洛克风格屋顶装饰的楼下弹着吉他歌唱；一位白发的老者斜依退台的罗马柱用放大镜看着手中的老怀表；要不是小贩的叫卖声打破了眼前的种种意境，我真的以为自己是走在莎翁戏剧里的某个年代。古镇街巷中的时光错乱地交织在一起，让人渐渐地迷失其中,分不清究竟哪个属于现在哪个属于从前。被岁月侵蚀着的某些骑楼的墙体已生出了青苔,甚至在那潮湿的角落里,还开着零星的小碎花,虽简单到单细胞植被,渺小到一朵野花,但它们选择生长依附在这冰凉的建筑之上,就是想用自己生命的点点活力去唤醒昏睡中的骑楼,掀开那些尘封的记忆,让百年古镇的美丽离我们不再遥远,不再遥远…….[/face]