—不是繽紛熱鬧的大廣場、不是收藏驚人的皇家美術館、不是古味盡失的老城區……而是這個看來很新其實也很舊了的，座落在城郊的原子塔(Atomium)。

因為這座原子塔，讓我想起了世界博覽會的歷史。從1851年在英國倫敦首次面世，到2010年即將在上海舉辦，世博會的主題從科技、經濟、展現國力一路演化到自然、生活與文化，從中可以看出這150年人類文明思潮主流變遷的縮影。(但是講到世博會，我第一個聯想到的卻是漫畫「20世紀少年」，故事裡頭1970年的大阪萬國博覽會扮演了一個很重要的關鍵。)

這其中，1958年(4/17-10/19)舉辦的布魯塞爾世博會，參觀人次4145萬，很驚人，主辦國裡子面子都賺到了。事實上比利時是個很愛辦世博會的國家，從1897年到1939年就辦了六次，後來第二次世界大戰就開打了，戰後大家都元氣大傷忙著休養，好陣子看不到世博會這種熱鬧榮景，結果還是比利時第一個跳出來說要再辦。
做為二戰後重新舉辦的第一個世界博覽會，名義上的主辦者比利時國王將主題命名為Science-Oriented Civilization and Humanism (科學導向的文明與人道主義)，我自己詮釋這意思應該是「大家不要再打仗了，不要發展什麼毀滅性武器了，把科學拿來研究怎麼讓人類的生活更好吧」。他們搭了一座大地標在展場門口，就是這座原子塔。展覽結束後，大部分展場迅速拆除並恢復原貌，只有這座象徵物被保留了下來，做為那曾經風光的六個月的唯一例證。

原子塔曾在五年前封閉全面整修，兩年前才重新開放，難怪我那時去看來那麼新。塔裡有座高速電梯可以到最上面觀景，球與球之間都有電扶梯可以相通，50年前的世博會期間，塔裡的九個圓球內也設有展示供人參觀，還有餐廳、紀念品店等設施，現在裡頭如何我就不知道了，因為排隊人潮很多，又要收費，我們只在外頭照相而已，不過玩得很高興。

這座原子塔是將原子結構放大了1650億倍的型態。據設計師A.Waterkein說他的創作理念來自兩個主要概念—其一是當時科學發展的突飛猛進，但人類對於原子這個物質元素缺乏理解，所以他選擇將微觀放大到極限；其二是當時原子武器對世界的潛在威脅，他希望藉此原子塔宣示世博會的宗旨，即科學為人類文明與人道主義帶來的不該只是破壞，而是進步。那時歐洲共同體有九個國家，比利時境內有九個省份，所以設計師選擇九顆球象徵比利時與歐洲共同體的團結。總而言之，這個原子塔就是五十年前世界主流思想的一種具現，但我個人覺得設計師最在乎的應該是第三個概念—美感，它呈現的是純幾何建築型態的美學觀。

在藍天與白雲的襯托下，那九顆勻稱組合的大銀球映射著陽光，真的很美，我不會想到科技，不會想到人道，不會想到和平，我只覺得它美得令人難忘。

雖然就那樣一次的萍水相逢，至今我還記得多年前那個聖誕夜大夥聚在澎湖蒔裡海邊頂著寒風烤肉的場景，那個唸著詩集、唱著歌、夾雜著英文國語和台語的交談、在風雨中吃著燙手山芋的平安夜。

寫詩的時候，瑪麗莎還在紐約、我在歐洲；到澎湖過節那時期，瑪麗莎在台北，我在台中，阿吉在澎湖；而現在我在北中南巡迴流浪，瑪麗莎換工作了，阿吉正要踏入為人父的新人生……人生的現階段有時可以維持很久，但變化卻也常在意料之外瞬間來臨。

何妨，也審視一下你與每個人地理上的距離和心靈上的距離。

距離  

瑪麗莎說:  

你問我們現在保持的是什麼樣的距離,
我說新絲路距離.
這樣的距離就是一群人可以分居世界各地, 只是靠著幾條電話線, 一些網路線, 我們的思緒在網路中流轉,分享.
白天時我與亞洲的朋友共呼吸,
晚上時螢幕上傳來紐約的暴風雪.
我感受不到地球的大小, 只覺得好多人同時存在在我的生命中.

這麼的一個時刻你問著我們的距離到底多遠,
我沒有辦法回答.
沒有辦法決定我是否該再度離開家鄉, 遠渡重洋到異鄉獨自生活.
天有多大,地有多寬,
而我有的只是這片小小的天地,
祈求的只是更靠近你的心.
我說距離啊~

阿吉的回答:  

你問我什麼是距離，現在讓我來回答你：
看起來是在一起，其實彼此並不熟悉
在自己的世界奮戰著，需要的人卻遠在他方
心底的吶喊期望得到對方的迴響，聽到的只是自己的心跳聲
費盡力氣唇舌，只是為了要跟對方解釋：「你可不可以不要用以前的眼光看待我，我不一樣了，至少這次」
無數次無釐頭的問我：「你的生日是什麼時候? 」
人在異鄉，信寫的頻繁想念的殷勤，在同個城市卻又彼此不聯絡
剎那間的約定都像是生死之約，時候到了卻又讓機會錯過
本以為歲月流逝會並增彼此的了解，年愈長愈悶雖相對卻無言

瑪麗莎，勇敢去開創有可能的將來，真正的距離其實不是路程，而是心靈的豊厚和成熟與否，還有對生命的熱情是否綿延燃燒，你在他鄉努力的同時，有可能拉近你與世界的距離，也拉近了與親密關係的距離，因為你更成熟有智慧，也更能珍惜相處的機緣，當然零距離

而在造訪後，換我一直告訴別人，那是如何一個既舊且新、既亂又美的獨特城市。
里斯本的確是很迷人的，但論及這裡什麼最搶鏡頭、最抹殺觀光客的底片(或記憶體)？答案不是名列世界文化遺產的貝連塔、也不是人潮川流商店雲集的羅西歐廣場，卻是滿街慢慢走、有紅有綠有黃的小小電軌車。

即使近年來公車和地鐵的普及，老技術的電軌車顯得既緩慢又不經濟，但里斯本依然堅持將電軌車留在市區裡到處跑。紀念品店裡販售它們的明信片和模型、街頭畫家以它們為主角的作畫、連書店裡陳列的攝影集也少不了它們身影……，到了此地才知道，這些小巧的車廂已成為里斯本不可或缺、甚至最有名氣的城市景觀了。

為何里斯本的電軌車這麼令人著迷？我自己歸納原因大致是——其一，它們至今仍使用傳統的木造車身，每輛電軌車都只有一節車廂，容納不到20人，內部望出去是古典雅緻的窗戶，光是它的模樣就讓人覺得可愛到不行，有時看到兩台電軌車分別停在紅燈兩側即將交會、或連續三台電軌車排排走等靠站時，那種情景簡直可以用「屏息而待」來形容，只見馬路兩側一堆旅客拿著相機猛抓鏡頭。

其二，則是搭車時有趣的體驗。行駛阿法瑪區(Alfama)的28路電車可說是旅客的最愛，在這充滿蜿蜒斜陡坡的山丘地形內，電軌車反倒成了唯一可行的大眾交通工具，當我坐在車廂內以幾乎30度斜角往上行駛時，那感覺是既刺激又擔心，每每車一停站，需要重新啟動，心裡總會懷疑車廂會往後滑落。看著整排跟在屁股後面的私家車(因為路小到僅容一車經過)，大家好像也都很習慣被電軌車塞住，沒人按喇叭或不耐煩。

其三則是人為因素。先說說很酷的司機好了，通常司機都是面帶威嚴、體格有形、身著深色制服的壯年男子，且旁邊還會配一位相同規格的同事，那你認為另一位的工作是什麼呢？也不是換班，也不是查票(票都要乘客自己塞進機器裡打)，我觀察了很久才發現，他最重要的任務是陪司機聊天。

另一個有趣的則是「搭便車」現象。因為電軌車的速度很慢，所以許多當地年輕人都直接抓著後門門桿移動，沒有買票，到了目的地就跳下去走掉了，我看來有些人根本不是為了前往某處，而是純粹好玩，而車掌也不太阻止，只有一次實在太誇張同時三個人吊在那裡，才被趕下去一位(意思是說還是容許另外兩位掛在那呢！)

里斯本電軌車的標準衣服，是黃色車身打上營運的公司CARRIS名稱，但很多都貼上了廣告，最常見的是紅色的可口可樂、與綠色的嘉仕柏啤酒，比標準版更可愛，可說兼具商業效果還順便為城市景觀增色。


除了滿街啪啪走的電軌車以外，里斯本還有纜車、電梯、公車、地鐵和船舶，大眾交通工具本身就是里斯本的一大特色，更遑論美麗的海港、獨具風情的舊市區、絕無僅有的FADO民謠演唱、和新鮮美味的葡式料理了，里斯本無可置疑，絕對是世界上最迷人的城市之一。

備註1：里斯本，葡萄牙原文為Lisboa，英文名為Lisbon，為葡萄牙首都。
備註2：里斯本大眾交通單程票，上車購買1.30歐元、預先購買0.75歐元(可買回數票)、一日券3.50歐元、市區內大部分的交通工具皆可共用，但地鐵會有比較多的限制。

阿法瑪區(Alfama)的混亂很有美感


搭電軌車上山丘，俯瞰里斯本舊城區


電軌車內部，尤其是爬坡時外頭的角度差異看得很清楚

等電軌車的站牌，請注意旁邊這間是投幣式公共廁所

搭配什麼背景都美，電軌車真的是里斯本的招牌景觀啊！

在里斯本的最後一晚，同行朋友問我是否有心事，從黃昏開始我變得有點沉默。因為我開始想起怎麼跟我的鞋子告別。

七姊妹國家公園(Seven Sisters Country Park) 在英國東南方的下Sussex郡，我們從Hastings出發，要搭火車再轉公車，經過一片美麗的丘陵地才到達。走過空曠的沼澤地，海邊肅立著七個白色的、連續的懸崖，就是 那七位小姐了。

由於海水和雨的侵蝕，七姊妹岬每年會消退30 -40公分，即使聽來有些感傷，但想到這樣一大片的岩石要真的被弭平，還是得等上個千年萬年，自己反正看不到了，倒也不是真的那麼肉痛。

不過這片可愛的自然風景區，最讓我欣賞的卻是形狀怪異的樹，由於海風強勁、地勢又平坦，這裡的樹長期被風吹得只往一個方向長，看來比人工植栽還人工，卻是再自然不過的創造物。

從照片或遠處眺望，七姊妹岬看來好像不大，但實際爬上去走走看，就發現光是穿過一個海岬就要半個多小時，所以當我們這些平常少運動的都市小孩，終於氣喘吁吁沿著小徑爬上第一位姊妹的頭頂時，就打算躺在這裡好好吃頓野餐了。只有幾個想證明自己有點體力的男生，堅持前往下一個姊妹，且終究在半小時後還是回來加入我們的發懶行列。

躺在蘆草之間仰望天、俯望海、看著那頭另外六個姊妹，用｢心曠神怡｣來形容真的恰當不過。拍照時，忽然想起幾乎沒有留下自己的蹤跡在照片中(因為都在偷拍別人背影)，所以伸出了醜醜的五指，好歹留下一個紀錄。我知道此生再也沒有機會走這趟漫長的路到這個彷如世界盡頭的海角了。

這張臉，可能是埃及神秘的古文明當中，最為人熟悉的女人。

這座西元前1360年創造的石灰岩半身雕像，是柏林的埃及博物館的鎮館之寶，該館整修期間，則在博物館島上的舊博物館(Altes Museum)展出，塑像非常小，也經歷了不知道幾次的修復和重繪。當踏入博物館，明明是本身就有數不盡的好館藏，但只有在走進擺著這尊納芙蒂蒂(Nefertiti)的展室，還正巧擺在面對大廳的正中央，才會忽然發現原來館內竟有這麼多遊客，手拿這麼多的照相機。

據加州一所美容研究機構的研究，該塑像的臉部為黃金比例，有人稱它為「世上最完美的素顏」。我還記得我挺喜歡的一套日本漫畫「闇河魅影」，主舞台是在古代西台王國，不過也穿鑿附會加入了納芙蒂蒂的角色。納芙蒂蒂的臉，好像真有迷惑人心的魔法，三千年不變。

納芙蒂蒂是埃及第18王朝最有名的背教法老—阿肯諾頓的王后，傳說也不少，據稱她也有後宮干政的野心，她老公會大張旗鼓改信太陽神、推動政教改革，有可能是受她的鼓動，甚至有考古研究認為她本身就是女法老 (個人註解：又是一個紅顏禍國的沙文說法，原來男人的不負責任，中外皆同)。阿肯諾頓死後被推翻，棺木上的名字被除去，納芙蒂蒂也一樣，因此長久以來，她的墓穴所在一直是個謎團。

雖然名字的流傳度比不上克莉奧佩托拉，但是納芙蒂蒂還是靠著這個半身塑像流芳千古。2003年Discovery拍攝了一部關於她的紀錄片，不久前考古學界還傳出發現她的木乃伊。還有以她為主角的音樂劇。

我相信可能有些人根本以為這是埃及豔后的臉，因為埃及豔后並沒有特定的形象，但是納芙蒂蒂有—全靠了這尊作者不明的完美塑像。

更多納芙蒂蒂(Nefertiti)的傳說

只是一牆之隔的隔壁展室, 同樣是埃及的美女塑像, 待遇就差多了, 也沒甚麼參觀者有興趣

這個莫札特的故鄉，當然到處充斥著莫札特的足跡—莫札特雕像、莫札特巧克力、莫札特紀念館、莫札特出生地、跟三個莫札特故居。兼之那年巧遇莫札特250週年紀念，你想整個城市怎會錯過機會大賺一筆呢？

但是我們還是在此享有了一個愜意浪漫的傍晚。

靜謐典雅的河岸、小巧別緻的商店、各具特色的招牌、廣場上林立的造型球……雖然為了趕最後一班火車回慕尼黑，我們只能待五個小時，選了不好吃的義大利餐廳，又因為復活節假日古堡也關閉，其實是甚麼也沒逛到啦！但那仍舊是記憶美好的五個小時。

從餐廳走出來，夜色已黑，朋友說要到廣場上跟莫札特神交。

對於從小學音樂的我來說，很奇怪，這個「莫札特之城」沒什麼吸引力，也許他的音樂已經住進了我心裡，不需要特別來朝聖。

意外被另一種聲音觸動了心靈，卻是偶然聽到踩在石子路上的達達的馬蹄聲。

廣場上很多馬車行走，當然是為了載觀光客的，但就是那一陣鐵蹄與石子碰撞的聲音，忽然無預警進入耳中，心靈霎時回到了十八世紀，這時不需要參訪莫札特故居、不需要仰望他的雕像，我的腦海仍澎湃地響起了第廿五號交響曲，浮起了電影阿瑪迪斯Amadeus的畫面……

終幕那個被草蓆裹著、被馬車載著駛往亂葬崗的身軀……

我不知道鬥牛能不能算是一種運動—它不是競賽，沒有勝負，卻又是競賽，事關生死；它像是表演，具藝術性，卻又非單純表演，規則繁複；它屬於一種文化，有獨特性，卻又稱不上文明，極其殘忍。

對的，殘忍，這就是我第一次在馬德里看到活生生鬥牛秀的感受。那天我買票入場稍晚了，錯過第一局被擋在門外等。當入口再度打開，看到一隻牛的屍體，被馬匹拖在著環繞沙地，留下一地血紅的圓形痕跡。這是我看到的第一個畫面，你可以想像我有多麼震撼，而後來才知道這也是鬥牛儀式中的一環。那一天，鬥牛場內僅有一隻存活下來，我想牠可能隔天就再度上場喪命了。

鬥牛是西班牙獨特的傳統，直至今日，全國還有400多個鬥牛場(Plaza del Toros)，至今依然年年舉辦，特別是有節慶的時候，鬥牛已成必備的娛樂項目。許多城市還有鬥牛博物館，或知名鬥牛士的紀念堂。

鬥牛不僅是西班牙文化的一環，也是民族性格的展現，西班牙人說，這是他們的天性，來自於生存的環境，代表他們的粗獷豪邁與勇敢無懼。歌劇《卡門》之中，眾人簇擁的鬥牛士象徵的就是風光勇猛有氣魄的男人，許多藝術創作也以鬥牛做題材，這也是整個西班牙社會對鬥牛士 (torero)的評價。

有則知名的笑話：西班牙某高級餐廳有道牛根名菜，材料就來自當日附近的鬥牛場，某天一位顧客抗議說怎麼今天的牛根份量太少肉不肥美，侍者回答：「你以為輸的一定是牛嗎？」

就我看到的鬥牛秀來說，輸的一定是牛——那根本是一群人圍攻一頭牛的活動，或許以前的鬥牛士會面臨死亡威脅，但我想現代的鬥牛士強調人權，可能也有工會，而牛沒有。曾經在瓦倫西亞的鬥牛博物館內看到一則紀錄片，片頭是以放養在草原上的牛雙眼開始，被趕入柵欄、被送到城市、被關進了鬥牛場……然後你可以想像，那是牠的最後一天。

當我在真正的鬥牛秀中，看到牛的龐然身軀砰然倒下，我實在無法像全場觀眾一樣興奮，因為牛已經被三階段的輪流攻擊至滿身血紅，甚至有一頭已失了鬥志坐在地上等死，助手們還要拿紅布不斷試圖引牠起身……。打贏這樣一頭牛，到底有甚麼值得炫耀？

但你可能會好奇，我是在怎樣的感受下結束那場鬥牛秀——依然記得最後那位鬥牛士的身影，他的鬥牛服是雪白的，當他出場時，全場起立鼓掌，我猜可能是特別受到尊崇的鬥牛明星。他執起劍，面向牛，雙腳定住，身軀卻緩慢旋轉，他與牛的對峙，彷如一支優雅的雙人舞，那時全場屏息，樂隊也停止演奏，我的腦中卻自然響起了卡門中的「鬥牛士之歌」，曲中的節奏與場中的律動竟那麼合拍……

——我終於見識到真正的鬥牛藝術，我終於領悟到，為何西班牙會為之瘋狂。

附錄：鬥牛怎麼鬥？

一場正規的西班牙鬥牛秀，程序還點像一齣歌劇。現場有樂隊演奏，演員們陸續出場向觀眾行禮致意—主鬥牛士、長槍手、短槍手、助理鬥牛士……。然後在主席掏出白手帕揮動之後，表演正式開始，每場大約有六七局，程序一樣，但主鬥牛士會更換。

Zuiderzee就是荷蘭最引以為傲的水利工程—填海造地的主角，正確來說，須得海是1932年之前的歷史名詞，現在已經不存在了，荷蘭人建了一座堤防，把須得海與北海隔開來，從此一個鹹水內海變成了淡水湖，目前使用的名字已經變成了艾瑟湖(Ijsselmeer)，然後抽乾湖水，一塊一塊創造出迂田。

要往這個博物館，從一開始就充滿吸引力—因為要搭船才能到。出了Enkhuizen火車站，走到碼頭邊，博物館的專用船已經等在那裡，載著遊客前往大廳購票與收集資訊，然後再度啟航前往戶外博物館的入口。音譯為須得海，照字面翻譯應該是｢南海｣，不過帶領我們去參觀的老師(同時也任職博物館內)，也跟我笑稱，南海明明就在荷蘭的北部。當然，這是與北海相對而來的名字。

原本須得海邊許多的小村莊，以漁獲維生，在海不見以後，許多當地漁民轉行、鄉村也轉型，為了保存這個不復存在的生存型態，荷蘭政府花巨資興建了這座博物館，室內陳列須得海的歷史與填海造地的過程，一樓挑高大廳陳列著從週邊各村鎮的漁船，離岸的各式船舶就在此落地生根。

最值得參觀的重點在戶外部份。有130多幢來自(前)須得海各村鎮的民宅、倉庫、商店、工廠皆按村落羅置，博物館在這些房子上真的是用心不少，除了遷移時大費周章、力求保存原貌以外，對於採集資料的呈現也別具心裁，每棟房子前的說明牌上都寫著前屋主的事蹟，像是｢打鐵匠Van Dongon夫婦跟九個小孩住在這間屋子裡共有30年，本來只有兩間房間，但是為了容納孩子，把原本作為倉庫的閣樓改成了小孩房。屋主的工作室在前方。Van Dongon的二兒子繼承了這個打鐵鋪，但是在18XX年改行成糖果鋪｣……之類的(我不記得細節啦，每棟房子都有故事，大致類似這樣)。雖然是升斗小民的平凡故事，卻讓人備覺親近，我很欣賞這樣的作法。

戶外地區非常大，而且分成很多區域，假日還有role players(角色扮演)身兼解說的任務。有馬車、有船、風車、牛羊、商店、遊戲區…..玩上一天都過癮，糖果鋪真的可以買糖果，燻魚場可以用很便宜價格嚐到剛烤好的哈令魚，教堂聽說週日早上真的有禮拜。

很少國外的觀光客來到這裡，我覺得挺可惜。大家都跑去Volendam，但在我眼中，那裡很像淡水，很熱鬧但也很觀光，旅行團還介紹那是｢參觀傳統的荷蘭漁村｣，我覺得須得海博物館比他傳統一百倍，而且我也很佩服博物館的工作人員，他們在保存、展示與教育上都費了很大的心思，讓這個地方充滿了不只是知識更具有樂趣，也讓消失的須得海得以繼續存在在人們的記憶中。

須得海博物館　http://www.zuiderzeemuseum.nl/　

戶外博物館4-10月間開放，11-3月僅開放室內博物館。週一公休。

荷蘭海事博物館(荷文Scheepvaartmusem, 英文Maritime Museum)就建在阿姆斯特丹的港口邊，火車快進站時就可遠遠看到。在這個本身就是歷史建物的美麗博物館內，訴說的不僅是曾經叱吒的海上霸權，也反思著殖民時代的斑斑血淚。

博物館內右翼陳列了許多船艦模型，大多是舊航海時代的木造帆船，而不是現代船艦，航海迷肯定會為之瘋狂，不過連看三層樓的模型，任誰也會失去熱情吧。左翼呈現航海時代荷蘭與其他國家的交流，當然是透過航海接觸，在此可以看到荷蘭強過英法的地方，因為他們知道要反省自己曾經對殖民地犯下的種種錯誤。我最喜歡的是一樓有間收藏了皇家專用平底船(Royal Barge)，這艘從1818年起就服務橘子皇室的的美麗船隻，曾在阿姆斯特丹的運河上執行過多次皇家任務(像是慶典、巡禮等)，退役後就被運來這裡收藏展示。

跨過中庭與大廳，走出後門就可以看到16世紀建造的阿姆斯特丹號艦停泊在博物館專屬的碼頭邊。這裡是全館最吸引人的部份，阿姆斯特丹號曾在1602-1795年為VOC(荷蘭聯合東印度公司)服務，出航4800次，最遠到遠東(應該也來過台灣)，船首那張已不復有意義的VOC大旗依然飄揚著。原船毀在一次暴風之中，在1985年開始，博物館與其他國家技術合作，參考當時的模型，用原來的龍骨重建了這艘船，就這樣，這艘｢新｣阿姆斯特丹號永久停泊在阿姆斯特丹市的港口。

登上船艦，你可以往下走三層看看貨倉跟水手的活動區域，也可以往上爬兩層一探高級船員的房間，或登上甲板吹吹涼風，順便眺望隔壁的NEMO。最近看了許多史料，大致上，高級船員應該是總督(如果有)、區域長官、議員或商務員的房間，裡頭還有間女眷室，當時有些長官是攜眷上任的。最有趣的是船頭兩側的廁所，看來污水是直接排到海上，不過，邊蹲馬桶還可邊看海上風光，感覺起來也挺愜意的。我試過從最高層甲板的船頭往下望，雖然船看來好像不大，水面也平靜無波，但是還是有種悚然的感覺。

如果看過館內二樓的影片再搭上船艦，其實心裡並不好受—我的荷蘭同學從小就被那部影片嚇過，她跟我一起走上船時，竟然走到二樓船艙就裹足不前了，我看得出來她心中還有陰影，因為影片內形容航行八個月的水手們，糟透了的生活環境，得傳染病的、悶壞的、被極刑懲罰的(而且看起來就在這艘船上拍攝的)…………那時代遠走他鄉當水手，可能比從軍還容易一去不回，這些勞力階級的人根本是消耗品。

對於荷蘭人和外國觀光客來說，看待那段海上強權歷史的角度也許不一樣，尤其對我們這樣來自被殖民地區的後代。但平心而論，這是一個嚴謹而豐富的博物館，也為三百年後的荷蘭人保存了那段歷史豐富的史料與文物。

在瓦倫西亞的觀光文宣上有這樣的一句話。的確，Valencia聽起來就很古老很熱情，但是往郊區走走，就會看到這麼一塊地方，充滿了不只現代感，根本是未來感。

「瓦倫西亞省」是西班牙東方的一個省份，旁邊就是地中海，「瓦倫西亞市」則是一個歷史悠久的大城市，也靠著地中海，這裡聞名的，有海鮮飯、絲綢扇、法雅火節、還有一個大建築師。

瓦倫西亞的「藝術與科學城」，由西班牙大師級建築師聖地牙哥‧卡洛特拉瓦(Santiago Calatrava)設計，他也是里昂國際機場、巴塞隆納奧運場、及許許多多著名公共建設的設計者。對建築不在行的我並不認識他，這是我第一次看到他的作品，難怪，堪為大師。